Fragment No. 24

Ein Gewimmel von Menschen, ein mörderischer Verkehr, wer zuerst hupt, hat Vorfahrt, Ampeln sind etwas für Spießer, volle Straßencafés, Händler überall, Beirut im August 1974 war so ziemlich das Gegenteil von West-Berlin, dynamisch, laut, lebendig. Der erste Eindruck war überwältigend. Obwohl vom alten Beirut schon damals nicht mehr viel übrig geblieben war und das moderne Beirut seinem Namen als „Paris des Nahen Ostens“ gerecht werden wollte, war der Gang durch die Souks mit ihrem quirligen Treiben für mich das Eintauchen in eine andere Welt.

Meine Eltern waren nicht gerade begeistert davon, dass ich, um mein Studium zu finanzieren, als Zeichner auf die Ausgrabung der Universität des Saarlandes nach Kamid el-Loz in die Bekaa-Ebene reiste, ein Jahr nach dem Yom-Kippur-Krieg war der Libanon auch damals ein Krisengebiet. „Die Lage im Libanon ist instabil, und diese Instabilität hat eine gewisse Stabilität – und was morgen ist, weiß niemand“, hatte uns Professor Rolf Hachmann damals zur Beruhigung mit auf den Weg gegeben. Dass dieser Sommer 1974 für lange Zeit der letzte friedliche Sommer sein sollte, bevor im April 1975 der fürchterliche Bürgerkrieg ausbrach, konnten wir damals nicht ahnen.

Ich war 21 Jahre und das erste Mal im Nahen Osten und Libanon war damals ein guter Einstieg, eine Mischung aus Europa und Orient, Beirut eine Weltstadt, vor der West-Berlin erblasste. Ich bewunderte die Architektur aus der osmanischen Zeit und der französischen Mandatszeit, ich staunte nicht schlecht über die Rue Hamra, den Kurfürstendamm von Beirut, mit seinem legendären Café Modca an der Ecke zur Abdel Aziz Street mit seiner Fassade aus verchromtem Stahl, so etwas gab es in West-Berlin nicht. Und auch im angesagten Wimpy trafen sich damals Intellektuelle und solche, die gesehen werden wollten. Unvergessen ein üppiges Mahl im legendären Restaurant Al-Ajamy (seit 1920), das im Gegensatz zu den beiden anderen alle Krisen bis heute überlebt hat. Shawarma, Tabbouléh, Babbaghanouch, das arabische Brot, all das war eine Offenbarung.

Die Fahrt zu unserem Einsatzort durch das Libanon-Gebirge über den Pass in 1800 Meter Höhe nach Khirbet Qanafar in der fruchtbaren Bekaa-Ebene war wiederum ein Eintauchen in eine andere Welt. Dass irgendetwas doch nicht so ganz stimmte, unterstrichen im Gebirge die verschiedenen Checkpoints der libanesischen Armee mit ihren Sandsack-Mauern und leichten Schützenpanzern. Alles nur eine Frage der inneren Sicherheit, hieß es.

Auf der Grabung hatten wir wenig Kontakt mit Einheimischen, aber einer unserer Zeichner, Martin Touma, war Libanese und eine gute Quelle. Er brachte mir bei, wie man mit der „Dallah“ genannten Kaffeekanne aus Messing, die ich auf einem Ausflug nach Damaskus bei einem Kupferschmied im Suq al-Hamidiya unweit der Umayyaden-Moschee gekauft hatte, arabischen Kaffee kocht, mit Zucker und Kardamom-Schoten. Heute kaufe ich den Kaffee mit Kardamom von Najjar, das ist einfacher, und lasse den Zucker weg.

Sonntags machten wir Ausflüge: ein langes Wochenende nach Damaskus und Palmyra, dann Tagessausflüge zu den Zedern oberhalb von Bcharré, nach Byblos, Sidon und Tyros. Abendessen in kleinen Gartenrestaurants, wo oft auch schon einmal Gäste zur Handtrommel griffen und einen rhythmischen Dabke tanzten. Und nicht zu vergessen die herzzerreißende Musik von Fairuz, deren Titel „Atini Nai“ sich mir nachhaltig eingeprägt hat.

Diese drei Monate im Libanon mit Ausflügen nach Syrien, das mir damals wie eine arabische DDR vorkam – der Diesel roch genauso – haben mich nachhaltig geprägt, mich für die Vielfalt der Kulturen, die in der Levante aufeinandertreffen, begeistert. Die römischen Ruinen von Tyros und Sidon genauso wie die Spuren der Kreuzritter in Byblos und die Pracht der Umayyaden Moschee in Damaskus. Das Essen, die Musik, die Landschaft, die Architektur, die Freundlichkeit der Menschen, all das hat mich für die Libanesen und den Orient eingenommen und meinen Blick auf diese Region der Welt geprägt. Denn damals noch mehr als heute dominierten Nachrichten aus Israel den Diskurs über den Nahostkonflikt.

Diese Liebe zur arabischen Kultur habe ich privat dann durch Reisen vertieft, nach Tunesien, Marokko, Jordanien, später beruflich nach Syrien, Ägypten und zuletzt nach Qatar, meine letzte Dienstreise für den Tagesspiegel zu der Ausstellung „Syria Matters“ ins Museum für Islamische Kunst Doha. Und dass ich 2023 in Samarkand auf dem Registan vor den Prachtbauten islamischer Kunst stehen würde, hätte ich mir 1974 nicht träumen lassen. 

Meine frühe Libanon- und Syrien-Erfahrung, immerhin zusammen ein halbes Jahr vor Ort, haben auch immer wieder Einfluss auf meine journalistische Arbeit gehabt. Wir wissen viel zu wenig über diese Region der Welt und mit den wachsenden Konflikten wuchsen die Vorurteile und Klischees. Ich habe bewusst Themen aufgegriffen, Sachbücher und Romane besprochen, ganze Beilagen im Tagesspiegel angeregt, etwa über Jordanien und Saudi-Arabien, um den Schleier des Unwissens ein wenig zu lüften.

2019 habe ich ein paar Monate an einem Kalligrafiekurs bei dem syrischen Künstler Abdul Razzak Shaballout teilgenommen, ein Versuch, tiefer in die arabische Kultur einzusteigen, was aber ohne Kenntnis der geschriebenen arabischen Sprache schwierig ist. Ja, meine Liebe für die arabische Kultur hat auch zu ein paar Musikkritiken über arabische Musik im Pierre Boulez Saal in der Barenboim-Said Akademie geführt, es seien für mich bestimmt vertrautere Klänge als für den normalen Musikkritiker, meinte ein Kollege aufmunternd.

Leider ist das Reisen in die Levante im Moment ein schwieriges Unternehmen. Es bleibt Andalusien zu entdecken, wo die Araber rund 800 Jahre geherrscht und das Land geprägt haben. Die Alhambra in Granada ist ein Sehnsuchtsort, der auch beim dritten und vierten Besuch fasziniert und nie langweilig wird. Und es ist ein Unterschied, ob man sie am Tag oder spätabends in der Dunkelheit besucht, wenn das Licht die Stuckdekorationen und die Kalligrafie magisch hervorhebt.

Wie plump und seelenlos wirkt dagegen der protzige Palast von Karl V., den er sich im 16. Jahrhundert in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Nasriden-Palästen erbauen ließ. Das gleiche Gefühl beschleicht den Besucher in der Mezquita von Córdoba, wenn in dem magischen Wald von Säulen der alten Moschee die über und über vergoldete barocke Pracht der katholischen Kathedrale das filigrane Ensemble der Moschee bricht.

Beeindruckend bis heute sind neben der Alhambra die Zeugnisse der nasridischen Kultur in Granada: die Bäder, Villen, das damals in Europa fortschrittliche Krankenhaus, das gerade wieder aufgebaut wurde, das Wassermanagment mit seinen unterirdischen Leitungen und Brunnen. Glücklicherweise ist Andalusien dabei, sein arabisches Erbe neu zu entdecken und zu pflegen. Und wenn man vom Hügel des Albaicín hinab durch die Calle Calderería mit ihren Teterias, den Teestuben, kleinen Restaurants und Shops streift, wähnt man sich fast in Marokko und vergisst beinahe das spanische Umfeld. In dieser Straße verschmelzen Orient und Okzident für einen Moment. Andalusien ist der Wartesaal für Reisende Richtung Levante, bis sich dort die Verhältnisse wieder zum Besseren wenden, inch’Allah!

Heute gehe ich ins Museum. Es findet eine ganz besondere Veranstaltung statt. Das 10-jährige Jubiläum eines außergewöhnlichen Projektes: Das Syrian Heritage Archive Project. Ein Online-Archiv um die architektonischen Schätze von Damaskus und Aleppo zu bewahren. Viel ist in dem Syrien-Krieg zerstört worden. Entgegen den vielen traurigen Geschichten aus dem Krieg bereitet dieses Projekt Hoffnung für eine Zeit nach dem Krieg, wenn alles wiederaufgebaut wird. Inspirierende Künstler:innen und viele bewegende Momente.

Dank an alle, die in schwierigen Zeiten neben dem Menschen auch die Kunst hochhalten und ehren. Merkt ihr wie die Gesichter strahlen wenn die Menschen mich berühren oder sehen? Das nennt man (Drachen-) Magie.